文/唯色 :

 

一個月前，中國各大媒體集結於西藏南部，隆重報導墨脫公路的隧道被打通，稱“墨脫人民世代被茫茫雪山所阻隔的歷史終於結束。”沒錯，長久以來，我們就知道，墨脫是唯一不通公路的縣，但我們更知道，墨脫並非一個不毛之地，無論其宗教人文意義，還是自然資源意義，都是一個非同尋常之地。

 

而九十多年前，以屠殺藏人來染紅頂戴的趙爾豐率軍隊入侵藏地，其手下大將，被後來的中國文人們至今讚譽不絕的陳渠珍，經過工布時發現藏南物產豐饒，垂涎欲得，卻將此地人民統稱為“野番”，他在筆記“艽野塵夢”中寫道：“餘初至塞外，以藏番為野蠻民族。至是，覺藏番與野番，又有文野之分矣。”而所謂的“野番”居住之處，即是白瑪崗 – 墨脫。

 

那麼，如今的墨脫是否還是“野番”生息之地？既然不通公路，較之藏地其他地方，被漢化的步伐是否會緩慢得多？我曾經幾次想去墨脫，因為那裡與蓮花生大士有著密切的因緣，許多成就者留下的勝跡會給予朝聖者心靈的慰藉，但路途不便，螞蝗嗜血又讓我遲疑不決。我以為或許許多人都懷有類似想法，如此是不是會留下一個充滿原生態的淨土呢？我所說的原生態，當然包括原住民。

 

中國的一位軍人記者在博客和推特上，用照片和文字記錄了墨脫通公路。我注意到我原先的想法已不復存在。而公路開通之後，已經有的事實將更多地出現，主要體現為：愈來愈多的移民將湧入墨脫;愈來愈多的資源將湧出墨脫。當年讓侵略者大為頭疼的“野番”們，已經變成，還將更加變成旅遊者到此一遊時助興的道具，儘管披在身上的獸皮，插在頭上的羽毛，在且歌且舞的時候頗有幾分“野番”的模樣，但更像動物園裡被馴化的珍禽異獸。

 

這位記者的墨脫見聞中寫到：“扎墨公路80,000一家飯店。這裡是路上最大的物資轉運站，這家四川人開的小飯店有個大大的名字’大峽谷飯店’”“當地縣委的領導介紹說，如今整個墨脫已經有了200多個鋪面”，“街上甚至開起了一家卡拉OK，儘管簡陋，卻有個大大的名字“天上人間”，“墨脫縣城德陽飯店，牆上寫滿了驢友們的留言。這家四川老鄉開的“海鮮店”已經成了墨脫徒步路線上的固定據點”等等。

 

我在推特上問過記者，如今墨脫縣 200多個鋪面，是當地人開的，還是外來移民開的？他回复說，基本上是四川人開的。這與我的估計相符，且不說拉薩在多年前就被人們稱為成都的後花園或克隆版，墨脫縣所屬的林芝地區的首府八一鎮，在多年前也被人們描述為並非八個漢人與一個藏人的含義，而是八十個漢人與一個藏人的含義。還有一個流傳甚廣的笑話，有旅遊者自稱去墨脫是探險，結果被人嘲笑說去墨脫算什麼探險，早就有“小姐“進去開店做生意了。

 

趙爾豐當年以血腥屠殺推動的“改土歸流”肆虐藏東康地，逼近衛藏腹地時，幸而因中國內地爆發的辛亥革命而夭折，不過已經後繼有人，由中共接力完成了。而由“打開墨脫”掀起的舉國激動的情緒中，洋溢著某種屢屢出現於各種語言，各種版本的史書或教科書中的味道，那是一種殖民開拓者踏上新大陸後急不可待地要大撈一把的味道。我們將不得不看到，“打開墨脫”可能意味著墨脫的消失，且不說其他，僅在源源不斷的移民潮中，被他們稱作“野番”的原住民，將更為迅速地被馴化。

 

2011/1/29，北京